Советы для смелых
Хочу поделиться своим опытом выживания зимой на шоссейном велосипеде. Все, что написано ниже, является субъективным мнением автора, является опасным, может тяжело навредить вашему здоровью и создает угрозу для жизни. Я сердечно не рекомендую пользоваться этими советами, если вы только недавно начали активно кататься. До весны осталось недолго, подождите, пожалуйста.
Прошу подумать три раза перед тем, как продолжить читать эту статью. Закройте вкладку. Выпейте кофе, посмотрите интересное кино.
И включите мозг!
Если вы не согласны с одним, тремя или сразу со всеми пунктами этой статьи, это хорошо. Это говорит о том, что вы — умный человек, который сначала думает, взвешивает риски и только потом действует. Если вам трудно понять, что написанное ниже отражает только однобокий опыт какого-то Васи Пупкина, а не является истиной в последней инстанции, пожалуйста, не предъявляйте претензий, лежа в больнице с многочисленными переломами, мол, мне Technician на форуме посоветовал.
Включите свой мозг! Примерьте эти советы на себя с большим скептицизмом. Чем больше скептики в этом случае — тем лучше. Вы должны полностью осознавать, на какой риск обрекаете себя, выезжая на шоссейном велосипеде в зимний период. Для этого есть лучшая техника: циклокрос, МТБ, и тому подобное. Если у вас есть хоть немного сомнения надо ли оно вам, оставьте велосипед дома. Сходите в тренажерку, арендуйте беговые лыжи, коньки, сноуборд — зимой есть чем заняться. Крутите педали на станке и на роллерах.
Если же вы все-таки твердо хотите катнуть по голому льду, тогда включайте мозг — третий раз говорю!
Поехали.
Обычно, задние фонари автомобиля ярче большинства моделей велосипедных фонарей. Посмотрите, как в сумерках плохо заметно фонари авто и представьте, как вас увидит водитель позади вас. Безопасность — на первом месте.
Вступление.
В скандинавских языках есть около 30 определений снега. Наш образ жизни накладывает ограничения на расширение лексикона. Зимой мы впадаем в анабиоз и считаем среду за порогом дома враждебной. К сожалению, для описания консистенции, плотности и степени скользкости поверхности у нас нет специальных терминов. Придется использовать тяжелые лексические конструкции, чтобы дать представление о состоянии поверхности, по которой приходится ездить зимой. Вы будете удивлены количеством сюрпризов, которые природа подготовит на вашем пути.
Экипировка.
Шлем.
Оденьте шлем. Объяснять, надеюсь, не надо?
Я шлем не ношу, но это мое личное дело и я никому не советую повторять за мной. Даже не начинайте этот спор.
Покрышки. Компаунд.
Если у вас уже есть шоссейный велосипед и нет денег на полноценный циклокросер, к сожалению, шипованые покрышки установить не удастся. Большинство шосеров имеют клиренс для установки максимум 28 мм резины. Некоторые современные велосипеды ограничивают монтаж покрышки 25 миллиметрами.
Что в этом случае делать? Искать покрышки с цепким компаундом. У меня нет проверенной таблицы популярных моделей, но уверенно могу порекомендовать Maxxis Re-Fuse. Мне не платят за рекламу этих покрышек и даже если бы платили, будь они не настолько хороши, я бы честно сказал, что есть лучшие. Пока что лучших я не знаю.
Этой зимой я упал семь раз. Однажды за личную ошибку — направил колесо в колею, а все остальные — из-за отсутствия сцепления с поверхностью. Все эти шесть раз я был на резине Continental Ultra Sport/Race. Это мягкая и комфортная резина, но подходит только для сухой погоды. На мокрой поверхности и тем более на льду с ней страшно. Дело не в том, что Ultra Sport/Race это — слики, а в том, что резина сделана из несоответствующего условиям катания компаунда. Hutchnison Equinox 2, например, тоже сликовая покрышка. Но на скользкой дороге она ведет себя более предсказуемо. Тем не менее, пересекать трамвайные рельсы на них, не делая банихоп, опасно.
А как же Schwalbe/Michelin/Vittoria/Specialized/[вставьте название своей любимой резины]? Честно, не знаю. Я не имею возможности кататься на всех покрышках, которые существуют в природе. В сравнении с тем, на чем ездил, Maxxis Re-Fuse лучшие. На них я чувствую себя в безопасности. Если существует что-то лучше, посоветуйте. Я за свои деньги куплю эти покрышки и попробую действительно ли это так.
Даже со стертым протектором Re-Fuse продолжает хорошо держать на скользкой поверхности.
Давление в колесах.
На морозе плотность воздуха увеличивается, поэтому часто советуют немного не докачать покрышки (например, номинал минус 5-8%), но с моим весом другой опции, как качать до максимального давления, нет. Дело в том, что под толстым слоем снежной каши не видишь ямы. Попадание в яму грозит змеиным укусом, а ремонт на обочине в 15-градусный мороз угрожает воспалением легких. Старайтесь не допускать проколов зимой. Лучше доехать домой с меньшим комфортом, чем замерзшими пальцами снимать с обода покрышку, которая с него черта с два снимается.
Толщина покрышки.
Распространен миф, что зимой лучше выбирать широкие покрышки. Новички так и сделают: пересядут с 23 мм на 28 мм, а может и на 32 мм, если хватит клиренса. Это ошибка.
Посмотрите на чем ездят гонщики ралли WRC на зимних этапах. Чем шире площадь пятна контакта, тем меньше удельное давление на поверхность. Меньшее удельное давление подходит для преодоление болот и глубокого снега. Вот, почему для катания по рыхлой поверхности нужен фетбайк. Но на шоссе все наоборот. Чтобы сделать управление велосипедом стабильным и предсказуемым, нужны более узкие покрышки.
Тормоза.
Если вы еще не перешли на шосер с дисковыми тормозами, замените дорогие тормозные колодки (Shimano/Campagnolo/KoolStop) на самые дешевые, которые вы только сможете найти. Колодок зимой понадобится много. Одного комплекта хватает на три недели. За три недели колодки протираются до металлической подложки, поэтому нет смысла выбрасывать по 25 баксов за пару. Оставьте оригинальные колодки на весенний период.
Здесь есть два варианта. Или придется всю зиму терпеть плохую модуляцию, или после каждой поездки подстраивать натяжения троса, подкручивая винт на калипере. Предположим, что вам нравится острая реакция на нажатие ручки и вы соответствующим образом настраиваете свои тормоза. Выехав утром с новыми колодками, вечером такого сильного тормозного усилия вы уже не почувствуете. Поднимаясь с поверхности дороги, песок оседает на ободе и быстро стирает колодку.
На дорогих тормозах (класса Ultegra и выше) есть возможность настроить угол атаки колодки по отношению к тормозной дорожке обода. Называется эта опция toe-in. Это немного поможет увеличить тормозное усилие, но колодки будут стираться неравномерно.
Если хода винта на калипере не хватает для полноценной настройки тормозного усилия, есть два выхода. Первый — зажать трос в калипере выше, потянув его на себя. Эту операцию вы будете проводить дважды при каждой замене колодок. Второй — вставить резьбовой цилиндр в разрыв рубашки троса. Они эффективно натягивают тормозной трос. Стоят недорого.
Одежда.
Об одежде в этой статье буду рассказывать по контексту, чтобы были понятны причинно-следственные связи.
Крылья/болотники.
На гоночный шоссер невозможно установить крылья. Задницу и спину можно защитить консольным крылом, которое цепляется за подседельный штырь. Если штырь аэродинамической формы, то за трубу краплеподобного разреза не зацепится ни один хомут без колхозной операции. Такой вопрос решается так называемыми «спасителями задницы» («ass savers») — пластиковыми подложками, цепляются за рельсы седла. Если вас не пугает не гламурный внешний вид, можно наколхозить хомут своими руками.
В туринговом шоссере проблем нет: задние перья длинные, имеется достаточный промежуток между передним колесом и нижней трубой, чтобы поместились полноразмерные пластиковые или алюминиевые крылья. Часто туринги с ними предлагаются уже в стоковой комплектации.
Педали.
Никаких контактных педалей зимой! Баста.
Хоть стреляйте. Если у вас серьезные проблемы с техникой педалирования на топталках, самое время их исправить. С этим, кстати, вы уже опоздали.
Лучше одеть повседневную обувь с теплыми стельками, чем отмораживать ноги контактными пластинами. Это во-первых.
Во-вторых, если вы теряете контроль, вам придется очень быстро покинуть собственный офис. Тормозной путь на скользкой поверхности дольше в пять раз. И это ведет нас к следующему правилу, которое нужно запечатлеть в памяти, как молитву «Отче наш».
Игнорируйте велосипед и спасайтесь сами.
Автомобиль, не оборудованный системой ABS, будет иметь длинный тормозной путь. Хорошая реакция водителя может не спасти на скользкой поверхности. Даже не надейтесь на это. Контактная обувь будет мешать убраться с дороги, а делать вам надо это мгновенно.
Также, топталки помогут исправить плохой штрих ноги вниз — дурную привычку от педалирование «по кругу». Весной скажете свое «спасибо».
Оценка погодных условий.
Те, кто зимой на велосипеде никогда не ездил, очень удивляются появлению велосипедиста в поле зрения при температуре -19°С. Однако, отвратительная погода — это когда температура колеблется около нулевой отметки, когда тает снег и замерзают лужи. Именно в таких условиях придется взять волю в кулак. Через влажный воздух сложно дышать и организм остро ощущает недостаток тепла. Желательно правильно оценить свои возможности.
При катании зимой на шосере у вас есть маленькое преимущество над теми, кто катает по лесам на МТБ: вам не холодно. Поверхность не диктует максимально возможной скорости. Вы можете ехать так быстро, как вам позволяет инстинкт самосохранения. То есть, если снежная каша на дороге не столь глубокая, что велосипед встает колом, вы вольны контролировать темп езды в зависимости от того, насколько вам холодно. Если чувствуете, что начинаете замерзать, можно просто поддать газку и быстро согреться.
Когда же вы заезжаете в малонаселенные дебри с почти отсутствующим автомобильным трафиком, не раскатанный по дороге автомобильными покрышками глубокий слой снега работает как ловушка. Шоссер погружается в снег колесами, вы теряете темп и начинаете замерзать.
Зимой есть фактор минимально комфортной скорости. Если вы медленно едете, то чувствуете холод. Советую, если вам уже пришлось оказаться в таком месте, где проходимость шоссейного велосипеда оставляет желать лучшего, время от времени слезать с велосипеда, пройти пешком, чтобы согреть замерзшие стопы, попрыгать и сделать энергичные махи руками.
Почти в любую погоду, кроме совсем уж серьезных морозов (-15°С и ниже), вы будете кататься с мокрыми ногами. Бахилы не помогают. Заправленные в носки полиэтиленовые пакеты работают еще хуже. Они не пропускают пар наружу, поэтому ноги потеют и в результате быстро теряют тепло. Вода и снежная каша будут подниматься передним колесом и заливать обувь. Толстые теплые лыжные носки из синтетических материалов здесь — обязательное условие. Некоторое время звезды системы будут защищать правую ногу от попадания воды, а вот левая нога станет мокрой почти сразу. Если вы выбрали топталки и повседневную обувь, это редко будет создавать проблемы, ведь к холодной ванне быстро привыкаешь и носки из синтетики хорошо греют даже когда мокрые.
Если у вас нет теплых велоштанов из флиса, первым попросит пощады внутренняя поверхность бедер, но этот сигнал тревоги можно игнорировать. Хуже, когда на погоду реагируют колени, поэтому советую купить утеплители, либо, если они не помогают, прекратить кататься зимой и обратиться к врачу. Колени — это серьезно.
Учимся управлять на различных типах поверхностей.
А теперь советую включить интеллект и позвать на помощь внутреннего скептика. Все, что вы прочитаете далее, является опасным и требует напряжения сил, пристального внимания и хорошей координации.
Подавляющее большинство велосипедистов, которые попадаются на пути зимой — это простые жители села.
Когда холодно и сухо.
Это комфортные условия. Ваш организм не пробирает от влаги, вам легко выбрать правильный одежду. Ветер редко становится помехой, ведь все равно зимой вы не викладываетесь на все 100%. Дышать не сложно. Главное — не давать себе вдохнуть большую порцию воздуха, чтобы отопить легкие. Короткие и частые вдохи/выдохи работают как раз как надо. В таких условиях променад на 70-160 километров принесет большое удовольствие.
Единственное, что плохо — вместе со снегом зимой исчезает и асфальт, поэтому в сухую погоду прыжки по широким ямам являются обычным делом. Катание по разбитой дороге требует немного внимания, но не требует особых навыков управления велосипедом — все, что вы помните с лета, работает и сейчас. Может через паузу в катании у вас немного притупились рефлексы, но они быстро возвращаются.
Если вы только недавно пересели с горного велосипеда на шосейник и еще не привыкли вставать на ноги перед каждым препятствием, самое время исправить это. Пожалуйста, не преодолевайте препятствия, сидя в седле.
В сухую погоду ветер — ваш друг. Когда мороз крепчает, из-за трения молекул с асфальта быстро исчезает влага. Асфальт может высохнуть за пол-дня. Снег на обочине остается на месте, а на пути, где покрышки автомобилей прокатываются по поверхности, после снега могут остаться мелкие фракции щебня с обочины. Если щебня много, есть риск поскользнуться. Отдельные камешки иногда вылетают из-под колес авто, которые едут навстречу. Берегите глаза.
Идеальный асфальт Сухолучье. После того, как сошел снег, на дороге остались маленькие камешки. Полосы щебня показывают где пролегало межпутевое пространство.
Когда тепло и падает снег.
Вы едете по сухой дороге и вдруг начинается снегопад. Остановитесь и включите задний фонарик.
В зависимости от интенсивности снегопада, дорожная поверхность становится мокрой от двадцати минут до трех. Через короткий промежуток времени ваши ноги и задница уже полностью мокрые. Если вы не в балаклаве, кристаллы льда больно колят, словно тысячи микроскопических кинжалов и все время приходится мигать глазами, что очень рискованно.
И вот тот пункт, по которому мнение читателя гарантированно разойдется с моей: я категорически против использования очков. Они блокируют периферическое зрение и зону возле носа (хоть раздельные, хоть монолинзовые). Хуже того, очки притупляют ощущение скорости. Мне кажется, что я еду медленнее, чем на самом деле. Рефлексы теряют остроту. В моей системе координат это огромное ни-ни, я должен чувствовать скорость, чтобы контролировать ее.
Капли на стекле блокируют поле зрения и приходится часто убирать руку с руля, чтобы вытереть их. На МТБ это не проблема, а на шосере опасно (об этом читайте дальше).
Есть простое решение: хорошо защищает глаза от бури обычная кепочка с козырьком.
В снегопад видимость ограничена 50 метрами. Я не советую тесниться к краю. Во-первых, на дорогах разбитое место находится как раз вблизи обочины, где по закону велосипедист имеет право ехать. Оставьте себе метр пространства для объезда препятствия.
В худшем случае, вся правая полоса разбита и здесь, водителю, хоть оббибикайся — я ни в коем случае не сойду со своей траектории. Хочешь обогнать — жди, пока я не найду достаточно безопасный участок дороги, чтобы сместиться вправо и пропустить тебя. Или обгоняй слева, оставив мне полтора метра уважения.
В плохую погоду водители стараются не использовать всю ширину дорожного полотна, поэтому обочины быстро засыпает снегом и кажется, что дорога уже, чем она есть на самом деле. Не смещайтесь в право. Под снегом вы не увидите ямы и ливневой решетки. Попадание колеса в решетку может стать фатальным. Езжайте по правому краю правой колеи, почти на самой границе снежной шапки на асфальте. Водители не станут лишний раз вам мешать — они все понимают.
Поверхность дороги еще не покрыта ледяной коркой или плотным слоем снега, поэтому управление велосипедом похоже на дождевые условия. Разница только в том, что вместо лужи на дороге лежит почти прозрачная влажная кашица, которая охотно налипает на тормозной калипер, кассету и задние перья. Если вы видите, что кашица замерзает и на дороге появляется тонкая ледяная корочка, следите за тем, чтобы каша на калипере не застыла. Заблокировать его она не сможет, но острота торможения будет тем хуже, чем плотнее станет эта отвратительная субстанция. Выберите передачу, которая подходит для преодоления дистанции до дома (с учетом подъемов, если такие есть на маршруте) и больше не перключайтесь.
Снег падает на асфальт, тает и потихоньку начинает замерзать. Узкие колеса будут прорезать тонкий лед до самого асфальта и не скользить. Если вы не будете делать глупых вещей (закладывать крутые углы в повороте или резко вылетать на ровную плоскость из колеи на асфальте), велосипед сохранит прямое положение.
Тормозите заранее. Работа с тормозами должна иметь U-образный характер: первым нажимайте переднее. Не резко, но и не на пять копеек. Теперь жмите задний тормоз и немного, совсем немного отпустите переднее. На этом этапе у вас должно работать два тормоза одновременно. Велосипед должен останавливаться плавно и непосредственно перед остановкой можно свесить одну ногу, чтобы водитель сзади увидел ваши окончательные намерения.
Ваши действия на дороге должны легко читаться, поэтому, если у вас нет возможности показать рукой направление маневра, маневрируйте плавно и заранее. Например, впереди всю полосу занял сломанный троллейбус. Как его безопасно объехать?
Согласно фен-шую, нужно убедиться, что сзади нет препятствия. Затем надо снять левую руку с руля и жестом показать поворот налево — это правильное поведение. Но есть проблема.
На МТБ такое действие не является опасным. Большинство веса на горном велосипеде распределяется на заднее колесо.
Но на шосере через смещение распределения веса вперед есть такая особенность: наезжая передним колесом на бугорок, правой рукой исправить резкое смещение колеса сложно и очень опасно. Особенно это проявляется на современных гоночных шосерах с высоко расположенным кареточным узлом и коротким трейлом вилки. Чем дальше рука держит руль от центральной осевой линии (то есть, чем дальше рука находится от выноса), тем опаснее пытаться исправить изменение направления движения. Когда вы держите руль в дропе, левой рукой показываете направление будущего маневра и в это время колесо наезжает на кочку — это задница. Падение почти гарантировано.
Почему так происходит? В теории поворот колеса надо компенсировать контр-поворотом на тот же угол и после стабилизации курса вернуться на исходную траекторию. Но даже опытный велосипедист скорее всего компенсирует поворот на больший угол, чем нужно и этим сильно дестабилизирует систему.
Не доводите до этого. По возможности, старайтесь держать руль двумя руками. Если видите припаркованное авто, лужу с неизвестным фарватером, кочку, яму, трещину и вам нужно сместиться в любую сторону и вы боитесь выпустить руль из рук, сместитесь с опережением минимум в 50 метров. Водитель сзади должен видеть, что вы едете по диагонали не просто так, а с четкими намерениями.
Если из-под колеса самосвала или фуры неожиданно вылетел огромный снежный ком, это может испугать, но не бойтесь наезжать прямо на него. Он состоит не из твердого льда (иначе как бы он вообще оторвался от колесной арки?), а из плотной снежной каши, которая легко разрезается передним колесом, или просто отталкивается им. Предположим, что вы испугались и резко изменили траекторию движения, управляя центром тяжести. Это может иметь фатальные последствия, ведь сцепление на мокрой поверхности хуже, чем на сухой и снос переднего колеса гарантированно ведет к падению.
Запомните: сносом переднего колеса на шоссере управлять не-воз-мо-жно. Ни в коем случае не допускайте снос переднего колеса, особенно на спусках. Уважайте траекторию движения и не закладывайте углы в поворотах.
Холодно. Едем по укатанном снегу.
Это те условия, когда в городе начинается транспортный коллапс. Допустим, что днем пошел снег, а ехать с работы домой вам надо вечером. Автомобили успевают раскатать снег так, что он образует своеобразную мягкую подушку.
Если вы еще не представили такую картину в своем воображении, вспомните день, когда выпал свежий снег. Направляясь к остановкам общественного транспорта, люди переступают через глубокие сугробы, ветви деревьев гнутся под тяжестью белого покрывала, белыми стали даже дороги. Большие, большие хлопья, снежные хлопья вылетают из-под колес автомобилей. Когда машина едет быстро, кажется, что на ее колесах висит бахрома. Сугробы демпфируют распространение звуковых волн и, вблизи оживленной улицы с плотным трафиком на удивление тихо.
Обратите внимание на комки снега. Если они в таком виде замерзнут, на асфальте появятся ледяные лежачие полицейские.
Ехать по укатанном снегу приятно и достаточно безопасно. Самый плотный слой будет находиться в мелких трещинах и ямах, которые вы перестанете замечать. Стыки асфальта и даже продавленные грузовиками лежачие полицейские также перестанут ощущаться под колесами. Только большие ямы будут требовать от вас пристального внимания. Обычно, снег уплотняется таким образом, что верхушки отдельных зерен щебня на асфальте находятся на одном уровне со снежным слоем. Благодаря этому, тоненькие колеса шоссейника не зарываются внутрь и велосипед не встает намертво, как в глубокий снег.
Нужно следить за появлением глубоких ям в асфальте в поле вашего зрения и следить за тем, чтобы налипание снега не блокировало работу переключателей и калиперов. Снег в таких условиях сухой, поэтому риск, что все замерзнет и перестанет функционировать минимальный, но забивания снегом допускать тоже не следует.
Управляется велосипед в таких условиях стандартно. Вы почувствуете удивительный уровень комфорта на дороге и кстати, в таких условиях можно не переживать за мокрые ноги. Снег не тает и вы остаетесь сухими.
Советую все-таки осторожно и на тормозах съезжать с крутых спусков и не сидеть на колесе грузовика. Тормозной путь никак не короче из- за условий, описанных в предыдущем пункте.
Если температура не поднимается несколько дней подряд, от трения колес машин в снежную подушку образуется легкая гололедица. На дороге появляются локальные ледяные комки размером со спичечную коробку. Это те самые хлопья вылетали из-под колес авто пару дней назад. Теперь они твердые и не раздавливаются передним колесом. Не наезжайте на них.
Температура меняется все время. Гололедица.
Катастрофические условия для езды на любом транспортном средстве. В городе много аварий. Пробки. Транспортный коллапс.
Советую оставить велосипед дома.
Если по какой-то причине вы все-таки выехали на велосипеде, ведите себя на дороге очень осторожно. Проходите повороты, держа велосипед перпендикулярно по отношению к поверхности.
Не закладывайте угол в повороте. На голом льду это жизненно важно.
Радиус поворота будет очень большой. Через недостаточную поворачиваемость вы перестанете вписываться в повороты, поэтому не розганяйтесь. Езжайте медленно и плавно. Каденс может быть какой угодно — главное, чтобы вы не упали, когда заднее колесо срывается в пробуксовку. Этот момент почувствовать не сложно, но реакция должна быть направлена на удержание равновесия. Руки держать только в дропах.
Под подушкой лежит толстый слой льда, на котором трясет, как на стиральной доске.
Лед на дороге замерзает неравномерно, поэтому на гололеде вас будет сильно трясти. Поверхность будет напоминать профиль стиральной доски.
Выбор траектории на гололедице решающий! Цена ошибки — жизнь. Не рискуйте. Заранее прокладывайте траекторию движения. Выбирайте такие участки дороги, где нет склонов и избегайте попадания в колею. Лучше на небольшой скорости заехать в глубокую яму, направляя колесо в обрыв асфальта на дальней стороне строго под углом 90°, чем под острым углом пытаться выехать из колеи.
Еще раз, чтобы лучше запомнить: на гололеде везде держите угол 90°. Колесо должно попасть в яму под углом 90°. Поворачивая влево или вправо, держать велосипед ровно по отношению к горизонтальной поверхности. Держите низкую скорость.
Повторяю: езжайте медленно. На низкой скорости можно аккуратно заехать в яму, но ни в коем случае не наезжайте на холмы. При отрицательном танґаже переднее колесо легко теряет сцепление с поверхностью и вы гарантированно падаете. Не бойтесь ям на дороге, но избегайте холмов и колеи.
Не изменяйте траекторию движения резко. Убедитесь, что велосипед держит линию стабильно и только после этого начинайте смещаться. Например, убедиться в этом можно при езде накатом. Прекратите педалировать и наблюдайте за поведением ровера на выбеге. Если при медленном вращении руля на четверть-пол градуса переднее колесо не срывает с траектории, это свидетельствует о том, что сцепление есть.
Если вам не повезло попасть в колею, я гарантирую вам, месячный выброс адреналина. Вы постоянно будете ждать момента, когда велосипед начнет рыскать в противофазе. Не пытайтесь уехать по стенке колеи наружу под острым углом. Поезжайте внутри колеи до той точки, где есть выезд, на который можно запрыгнуть под углом 90°. Снос заднего колеса можно игнорировать — велосипед стабилизируется самостоятельно. А вот момент сноса переднего колеса ощутить практически невозможно. Организм отреагирует на это движение уже в момент падения. Если у вас быстрая реакция, скорее всего вам удастся выставить ногу.
Происходит это следующим образом: передняя часть велосипеда резко уходит вниз, не выталкивая ездока вперед. Вы не перелетаете через руль. Велосипед просто выбивает строго вниз. Через специфическую посадку на шоссере вы по умолчанию находитесь в сгрупированной позе, поэтому есть шанс выставить ногу в сторону падения и встать на нее, одновременно перекидывая вторую ногу через баран, который на этот момент уже находится на уровне около 30 см над дорогой. Здесь много зависит от скорости. Удержаться на ногах можно на пешеходной скорости, но все, что выше 10 км/ч предлагаю считать экстремальным случаем.
Когда прыгаешь из вагона поезда, что движется? На скорости около 15 км/ч однажды я пробежал с велосипедом в руке как с собакой на поводке метров десять, чтобы удержаться на ногах. Сила инерции слишком велика, чтобы удержать равновесие. Все происходит на уровне рефлексов. Тут не до расчетов.
Разложите дома подушки на полу и научитесь правильно падать. При каждом падении нужно группироваться и гасить прямой контакт, катясь бочкой. Качение приводит к незначительным поверхностным травмам, а конечности и внутренние органы остаются неповрежденными. Не выставляйте конечности — это прямой путь к тяжелым переломам. Тренируйтесь падать в домашних условиях, доводя движения до рефлекторного уровня. В будущем выработанные рефлексы помехой не станут.
Есть еще одна вещь, которую нельзя обойти: вхождение в поворот с отрицательным бенкингом. Иногда, на съездах с главной к второстепенной, дорога резко уходит вниз (чаще встречается такое на развязках), асфальт кладут на холме, образуя своеобразный бэнкинг наоборот. Посредине, где находится разделительная полоса, дорога проложена под небольшим углом к горизонтальной плоскости, который увеличивается в направлении обочины. На скользкой дороге удержать равновесие трудно. Переднее колесо рано или поздно сорвется с траектории и заставит вас поцеловать лед на асфальте.
Советую заранее занять всю полосу, чтобы у водителя не осталось пространства для опережения. Въехать на этот негативный бэнкинг лучше почти по разделительной полосе — где угол наклона не такой крутой, как у обочины. А проехав опасный участок, постепенно сместиться на свое законное место.
Любая температура ниже 0°С. Глубокий снег.
Может звучать странно, но не гололед является самой страшной поверхностью для шоссейника. Тонкие покрышки крепко давят на поверхность и если лед не совсем уж влажный, сцепление с ледяной дорогой достаточно для перемещения с пункта А до пункта Б.
Пока колеса свободно вращаются, управление велосипедом полностью лежит на ваших плечах. Хуже, когда нет вращения колес, и направления больше не находятся в вашей юрисдикции.
Это — скоростной ґрунтобан. Снега, кажется, немного, но для шоссейника эта поверхность непреодолима. Там, где парень на МТБ легко проезжает на 26 колесах, шосер увязнет намертво.
В глубоком снегу шосер встает на месте. Я сейчас не говорю про метровые сугробы в лесу, по которым вы любите кататься на беговых лыжах. Дело о снежном слое на дороге, выше чем 6-7 см. Для шосера это глубоко. В такой снег нет никакой разницы сухой он или влажный, рыхлый или уплотненный, свежий или лежит на шоссе уже третий день. Велосипед будет двигаться, как корова на льду. Преодоление километра такой поверхности дается тяжелыми усилиями: ни высокий каденс, ни езда на карданной передаче не уменьшат сопротивление, снег совершает движения вперед.
Вы не будете управлять велосипедом, а будете только задавать примерное направление. Траекторию движения задает переднее колесо, которое прорежет себе путь и больше не выберется из нее никогда.
Оба колеса будут двигаться в противофазе под случайным углом к направлению движения. Это из-за того, что они прорезают слой снега до основания, образуя колею, по которой будут карабкаться наверх. Но плотности снега окажется недостаточно для этого и колеса продолжат резать просеки, образуя позади две полосы невероятной кривизны.
Смоделируем ситуацию: когда заднее колесо затянет справа, вы попытаетесь исправить курс, но в следующий момент переднее колесо против вашей воли может легко повернуть налево, развернув вас под углом 45°. А если под снегом еще будет слой льда, веселье вам гарантированы.
Сложность заключается в том, что вы не можете визуально оценить плотность снега под поверхностным слоем и соответственно не можете заранее избежать наезда колеса на ледяную кочку. Велосипед режет снег, плужит и останавливается. Старт после полной остановки может затянуться на 20, 30, 40 метров, когда заднее колесо под вашим весом прорезает очередную колею.
Двигаться в медленном темпе в таких условиях неприятно, однако когда вы едете на скорости >30 км/ч в снегопад по асфальту с ямами, где кое-где разбросаны пятна гололеда, не имеете возможности эффективно затормозить и на полном ходу влетаєте в глубокий снег и оба колеса начинают скользить независимо от положения руля строго на 12 часов, пусть вас бог милует. Я атеист. В такой момент можно вспомнить и школьную учительницу и момент рождения.
В городе.
При определенном опыте движения в месте и понимании не только правил дорожного движения, но и принципов дорожного движения (который включает в себя правило ДДД), движение по городу зимой не очень сильно отличается от других сезонов. Дороги становятся более узкими и становится меньше пропускная способность путей, но в то же время становится меньше и скорость движения потока, что хорошо для велосипедиста. При плохих погодных условиях водители ведут себя осторожнее, хотя риск нарваться на идиота за рулем не исчезает.
За городом.
Налипание мокрого снега на тормозные калиперы и на корону вилки заставит велосипед издавать шипящий звук — звук трения обода о снег. Через него вы не сможете услышать рычание мотора авто позади вас. Даже звук дизеля седлового тягача услышать сложно.
Я не советую все время вращаться обратно, чтобы проверить есть ли кто сзади или нет. Есть лайфхак.
Как я и советовал выше, ехать по дороге надо вдоль границы, где лежит снег. Не по самому снегу, а рядом. Авто, что едет сзади, будет вынуждено выехать из колеи, пересечь межколейное пространство, обогнать вас, и вернуться на исходную позицию. В момент пересечения машиной межколейного пространства вы услышите громкий всплеск, словно всплеск волны на море. Это индикация того, что машина уже пошла на опережение.
Резюме.
Все это блабла получилось большим, но оно не отражает и толики того, что нужно знать о катании зимой. Это мой личный опыт, который может не учитывать некоторых тонкостей, важных для вас. Я полностью осознаю риск, которому себя подвергаю, почти каждое утро выезжая на велосипеде, который не подходит для таких погодных условий. Поэтому еще раз прошу ответственно отнестись к рекомендациям. Если вы их принимаете, вы делаете это на свой страх и риск.
Солнечный день и морозы под тридцать.
1. Когда скользко, держите велосипед перпендикулярно поверхности, поворачивайте рулем, а не закладывая угол.
2. Старайтесь не въезжать в колею. Если въехали, поезжайте по ней, пока не появится возможность выбраться, не меняя направления движения. Не пытайтесь выехать из колеи смещением влево или вправо.
3. Дышать коротко и часто.
4. На тяжелых передачах и при низком каденсе колени прогреваются быстрее.
5. Чтобы не произошло позади, не оборачивайтесь. Не реагируйте на звуки позади вас. Сфокусируйтесь на том, что впереди вас.
6. Нервный водитель позади вас может идти в задницу.
7. Только водитель общественного транспорта имеет право ехать по выделенной полосе. Велосипедисту двигаться по ней не запрещено (точнее, этот пункт в ПДД четко не прописан, полиция позволяет велосипедисту двигаться по ней, принимая во внимание ситуацию на дорогах).
8. За городом присутствие авто позади вас можно обнаружить по всплеску, когда оно пересекает межпутевое пространство.
9. Не бойтесь смещения заднего колеса. Велосипед стабилизируется без вашего вмешательства.
10. Смещение переднего колеса опасно и всегда ведет к падению. Исправить смещение переднего невозможно.
11. На очень скользкой поверхности при необходимости скорректировать направление движения не крутите педали. Меняйте траекторию, едучи накатом. Каждый штрих ноги вниз дестабилизирует велосипед.
12. При невозможности затормозить перед секцией частых ям, не бойтесь брутфорсить их задним колесом. Вставайте с седла на ноги, поднимайте переднее, пока не переедете им через все препятствия. Заднее колесо не пострадает. Если вы сделаете это сидя в седле, змеиный укус гарантирован. В свободное время хорошей идеей будет научиться делать manual. Если поверхность скользкая, банихоп будет опасным решением.
13. Всегда держите руль нижним хватом
