Накачка колес. Ну, ничего сложного здесь нет. На колесе обычно указано необходимое давление. Нижнее значение – для пересеченной местности, верхнее – для асфальта и тяжелых ездоков. Для так называемых «горных» велосипедов давление в камерах составляет 2-4 атмосферы, для «дорожников» и «шоссейников» — 8-9 атмосфер. Обычным ручным насосом вы вряд ли накачаете и половину, советую воспользоваться ножным автомобильным – так удобнее и у него есть манометр.
Мойка велосипеда.
При незначительном загрязнении можно снять колеса и промыть их отдельно (например, в ванне), а сам велосипед протереть мокрой тряпкой. Если требуется серьезная мойка, то после нее некоторые узлы, например цепь, нужно будет смазать. При мойке старайтесь не заливать водой кассеты со звездочками. Не используйте при мойке моющие средства и растворители, кроме специально предназначенных для велосипедов средств.
Смазка.
Заводской смазки на переключателях и кассетах хватит на год-полтора, и ее замену все же лучше доверить квалифицированному веломеханику, а вот цепь смазывать нужно регулярно. Существует два радикально разных подхода. Первый – цепь полностью очищается от грязи и старой смазки специальным составом и желательно специальной машинкой, потом на нее наносится свежая смазка. Второй способ – хорошенько почистите цепь щеткой и вытрите сухой тряпкой. После этого смажьте.
При смазывании цепи наносите каплю масла на каждое сочленение цепи, медленно вращая педали. Видите, как часть масла сразу просачивается в цепь? Именно это количество смазки и будет работать. Повращайте педали еще некоторое время, после чего удалите лишнюю смазку с цепи сухой тряпкой.
Следите, чтобы смазка не попала на обода или тормозные колодки!
Настройка тормозов.
Обязательно проверяйте тормоза перед каждой поездкой, ездить с неработающим переключение передач еще можно, но с отказавшими тормозами – нет.
Колодки должны находиться на расстоянии 1-2 мм от обода. Правильно настроенные тормоза работают следующим образом: на первой трети хода тормозной ручки колодки уже должны касаться обода, на второй трети полностью зажимать колесо, и последняя треть остается на «дожимание» в экстренных ситуациях. Регулировка достигается закручиванием/выкручиванием пластмассовых бобышек у тормозных ручек. Равномерность распределения усилий и синхронность действий правых и левых колодок – небольшими винтами возле самих колодок. Колодки должны действовать строго симметрично.
Проколы и заклейка камер.
Снимаете тормоз на проколотом колесе (сжимаете тормоз рукой, при этом тросик свободно выходит из паза с одной стороны), открываете эксцентрик на оси и вытаскиваете колесо. Теперь надо снять покрышку. На одинарных ободах это можно сделать рукой. С двойного обода ее следует снимать монтажками — маленькие пластмассовые лопаточки. Не пользуйтесь для снятия покрышек отвертками и острыми предметами. Можно прорезать и камеру, и покрышку, и обод помять.
Снимать с обода нужно только одну сторону покрышки. Засуньте монтажку под корд и вытяните часть покрышки наружу. Рядом еще раз воткните монтажку и вытащите еще немного. Так раза три и покрышка снимется сама, просто нужно ставить монтажки поближе друг к другу. Теперь вынимаем камеру. Клеить лучше дома, в спокойной обстановке, а в полевых условиях лучше просто заменить запасной. Слегка подкачиваем новую камеру и вставляем ее внутрь покрышки. Сначала всовываем нипель в отверстие обода и от него аккуратно заправляем камеру в обе стороны. Важно, чтобы камера распределилась равномерно. Теперь забортовываем покрышку обратно. До какого-то момента она встанет легко, а потом нужно заправить ее монтажками, опять же ставя их поближе к забортовываемому краю, раза за три.
Накачиваем камеру еще немного. Расправляем ее внутри покрышки. Если сосок ниппеля покосился — немного спускаем и выравниваем его. Все должно быть ровно и без вздутий. Наконец накачиваем полностью и одеваем колесо, не забыв закрыть замок эксцентрика и вставить тросик тормоза в паз.
