Несколько неправильно выполненных операций, которые впоследствии могут стоить вам времени и денег.
Имейте в виду: нам понадобятся некоторые специфические велосипедные инструменты
Хотите чинить своего стального коня самостоятельно, но переживаете, что ваши «золотые» руки превратят его в груду металлолома? Внимательно прочитав нашу статью, вы сможете избежать многих неприятностей.
Инструмент, который надо иметь:
— Спицевый ключ
— Жидкое масло и консистентная смазка
— Шестигранники на 3, 4 и 5 мм.
— Выжимка для цепи и калибр для проверки степени износа
— Насос и манометр
— Динамометрическая отвертка
— Гаечный ключ
1. Не перетягивайте винты малого диаметра.
(подпись под фото: Будьте осторожны с небольшими винтами — они не требуют приложения большого усилия. Если есть возможность — используйте диамометричную отвертку)
В эпоху лайтовых карбоновых запчастей и титановых болтиков, на которые даже дышать страшно, есть смысл ответственно отнестись к правильному выбору момента затяжки крепежа.
Отнеситесь к покупке динамометрической отвертки как к инвестиции, потому что этот инструмент убережет ваши ценные карбоновые рули, подседелы, выносы и шатуны. Стандартный момент затяжки таких изделий 10 Нм (что совсем немного) и 5 Нм (что еще меньше).
Всегда смазывайте резьбу на болтах, смазывайте шайбы, смазывайте бонки.
Отдавайте предпочтение инструментам с короткими ручками, не используйте удлинители плеча. И не крутите болты аж до боли в ладонях — так вы точно что-то сломаете.
2. Затягивайте рулевую колонку правильно
Разболтанная рулевая негативно влияет на управление при езде. Научитесь правильно ее регулировать.
Узнайте какую роль в конструкции велосипеда играет рулевая колонка и научитесь правильно ее настраивать.
Никогда не затягивайте верхний болт, предварительно не ослабив болты выноса — вы повредите или крышку рулевой, или якорь рулевой, впресованой в шток вилки. В лучшем случае вы просто вытащите «ромашку» со штока.
Если такая беда все же случилась — запрессует якорь обратно в шток вилки (лучший результат будет при использовании специнструмента). Имейте в виду — шток вилки должен быть ниже на 5 мм от верхней части выноса для того, чтобы крышка рулевой правильно выполняла свои функции.
Болт на рулевой затягивается таким образом, чтобы немного стянуть ее чашки, убрав люфты. Руль должен вращаться свободно, без рывков.
3. Не исправляйте колесо исключительно методом натягивания спиц.
Если вы самостоятельно занимаетесь исправлением восьмерок — заметьте, что подтягивая спицы их легко перетянуть.
Распространенная ошибка новичка — исправлять колесо, не понимая сути процесса и степени тяжести последствий. Конечно, лучший способ получить знания и навыки — это сделать все самостоятельно, мы только призываем вас предварительно получить как можно больше теоретических знаний.
В первую очередь вам надо убрать горизонтальное биение обода.
Помните, что один оборот ниппеля с левой части обода (non-drive side) влияет на него вдвое больше чем в один оборот с правой стороны (drive-side).
Поэтому чтобы выдержать одинаковую силу натяжения спиц с обеих сторон, подтягивая ниппели одной стороны, надо пропорционально отпускать ниппели второй.
Если ниппели начали деформироваться — вы перетянули спицы.
4. Не игнорируйте маркеры критического износа обода.
Напоминание для тех, кто пользуется ободними тормозами проверяйте степень износа обода. Для этого на большинстве колес наносятся специальные отметки.
Последствия халатного отношения к состоянию обода могут быть катастрофическими в прямом понимании этого слова.
Большинство производителей ставят на ободья визуальную и тактильную метку — узкую проточку, которая идет вдоль всей окружности тормозной поверхности колеса, или небольшие круглые выемки, просверленные в определенных местах той же тормозной поверхности и, обычно, обозначенные наклейками на ободе. Найдите их и проверяйте время от времени: как только они исчезнут — это означает срочную необходимость замены обода.
Еще один признак изношенности — четко выраженное уменьшение толщины обода (протертые колодками канавки). В случае отсутствия индикаторов износа, измерить толщину стенки обода можно с помощью двух спиц. Прикрепите их с противоположных сторон одной стенки и измерьте штангенциркулем расстояние между резьбами. Каждая спица имеет 2 миллиметра резьбы, поэтому если мы получаем 5 миллиметров при замере, значит имеем 1 миллиметр толщины обода. Все, что меньше одного миллиметра должно быть заменено.
5. Не спешите, не делайте резких движений и используйте перчатки для защиты рук.
Не снимайте правую педаль, давя в сторону передних звезд.
Не прикладывайте чрезмерных усилий к креплениям и инструменту — вы можете получить травмы.
Всегда смотрите где находятся ваши руки по отношению к трансмиссии велосипеда, следите за их траекторией при выкручиваннии или закручивании деталей: инструмент может соскользнуть с шлица или резьба внезапно поддаться.
Снимая затянутые педали или шатуны, (как это показано выше на фото), всегда ставьте цепь на большую звезду, накрывая ее зубы, чтобы не получить болезненных порезов и неприятных повреждений.
Используйте защитные перчатки, или, в крайнем случае, обычные велосипедные.
Не спешите. Старайтесь работать инструментом «от себя» только с помощью силы рук, не надо давить на инструмент весом тела.
6. Не забывайте о подседельном штыре.
Держите подседел в раме смазанным. Для карбона используйте специализированное масло.
Не оставляйте подседел в раме навсегда. («Навсегда» означает 3-6 месяцев).
Застрявший подседел не даст выставить правильную высоту седла, а для того, чтобы продать кому-то велосипед, в лучшем случае вам придется оплатить услуги мастерской.
Даже если на штырь была нанесена консистентная смазка, со временем она исчезает или смывается. А из-за того, что герметично закрыть это узел велосипеда нереально, между поверхностями рамы и подседела развивается обычная, или электрохимическая коррозия.
Эта беда не обходит даже тех владельцев велосипедов, у кого и рама и подседел карбоновые — используйте специальную монтажную пасту, например, от «Finish Line» или «Pace».
7. Не прикручивайте педали всухую, не затягивайте насмерть.
Смазывайте резьбу на педалях перед установкой.
Медицинский факт: не смазанные педали, затянутые от души большим ключом, вызывают большую головную боль их владельцу немного погодя, когда их нужно скрутить из шатунов.
Коррозия «прихватывает» резьбу педали до резьбы шатуна, «съедает» ее, делая более тонкой и хрупкой. Даже если получится сдвинуть с места такое резьбовое соединение — это может нанести непоправимый вред педалям.
Наш совет: больше смазки, контролируйте силу затяжки (не более 30Н/м), периодически снимайте педали.
8. Не игнорируйте проверок давления в покрышках.
Передвижение на полуспущенных шинах может повлечь тридцать три несчастья, не говоря уже о том, что это существенно вас замедляет.
Перед выездом всегда проверяйте покрышки: тонкостенные камеры за сутки теряют от 5 до 20 PSI давления. Накачивать покрышку лучше напольным насосом с выверенным манометром.
Накачав необходимое давление, попробуйте тактильно запомнить жесткость покрышки — это поможет вам, когда будете клеить заплаты на обочине или в лесу.
9. Не катайте с не затянутым эксцентриком.
Проверяйте и затягивайте эксцентрики колес. Езда на велосипеде с не зафиксированными осями колес чрезвычайно опасна.
Распространенной ошибкой является отношение к эксцентрику как к винту с гайкой. Не пытайтесь прикрутить колесо просто вращая рычаг эксцентрика по часовой стрелке.
(Чтобы запутать ситуацию еще больше — скажем, что некоторые антивандальные эксцентрики «DT skewers» имеют механизм защиты от краж, и он работает именно таким вышеупомянутым способом).
Помните, что эксцентрик — это не гайка, и вору для того, чтобы снять колесо не нужен рожковый ключ — поэтому зажимайте эксцентрик как можно сильнее и не облегчайте им жизнь.
10. Не катайте с поврежденной или неправильно установленной цепью.
Остерегайтесь повреждения звеньев цепи.
В процессе сборки велосипеда, некоторые производители (и вело-механики тоже) грешат халатным отношением к правильному соединению цепи. Вставив пин так-сяк, они оставляют все как есть в надежде, что велосипед будет эксплуатировать не спортсмен, и цепь не будет нести больших нагрузок. Это значительно укорачивает срок службы этой запчасти к критической поломке.
Сломанная цепь, что показана на фото выше, стопроцентно приводит к выходу из строя всей трансмиссии и, возможно, к травме велосипедиста.
Следуйте инструкциям, которые прилагаются к цепи, или используйте универсальный соединительный замок.
Также очень важно следить за степенью растяжения цепи, что приводит к быстрому износу передних звезд и кассеты. Используйте специальный инструмент-калибр, или меняйте цепь каждые 3-4 тыс.км (цифры приведены для шоссе, для МТБ этот срок можно уменьшить вдвое).
